শিকাগোতে ভারতীয় খাবার প্রথম কবে চালু হয়? এটি একটি কঠিন প্রশ্ন। শিকাগোতে এমন অনেক রেস্তোরাঁ রয়েছে যা আসল বা প্রাচীনতম রেস্তোরাঁ বলে দাবি করে, যার মধ্যে রয়েছে গেলর্ড ফাইন ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ যা মূলত ক্লার্ক স্ট্রিটে অবস্থিত, স্ট্রিটরভিলের ভারতীয় গার্ডেন রেস্তোরাঁ এবং ডেভন অ্যাভিনিউতে অবস্থিত স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডিয়া রেস্তোরাঁ।
তিনটি রেস্তোরাঁই 1965 সালের পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যখন প্রধান অভিবাসন সংস্কার এশিয়ানদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনের অধিকারকে প্রসারিত করেছিল। 1965-পরবর্তী এই অভিবাসন তরঙ্গ ডেভন অ্যাভিনিউতে একটি ঐতিহাসিক দক্ষিণ এশীয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করে।
কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে শিকাগোতে ভারতীয় খাবারের ইতিহাস 120 বছরেরও বেশি। ভারতীয় রেস্তোরাঁর কর্মী, শ্রমিক এবং ছাত্ররা 20 শতকের গোড়ার দিকে শিকাগোতে এসেছিল। 1920 এবং 1960 এর দশকে শিকাগোতে ভারতীয় খাবার বিক্রি হয়েছিল এমন অনেক গল্প রয়েছে যা সময়ের সাথে সাথে হারিয়ে গেছে।
PBS America ReFramed-এর আকর্ষণীয় নতুন ডকুমেন্টারি, “শিকাগোতে ভারতীয় খাবারের ইতিহাস” দেখার পর আমি এই প্রশ্নটি করেছি।বেঙ্গল হারলেম খুঁজছি“, বিবেক বাল্ড এবং আলাউদ্দিন উল্লাহ পরিচালিত। এই ডকুমেন্টারিটি কৃষ্ণাঙ্গ এবং ল্যাটিনো সম্প্রদায়ের বাঙালি মুসলিম পুরুষদের দ্বারা পরিচালিত ভারতীয় রেস্তোরাঁর অকথ্য ইতিহাসের উপর আলোকপাত করে। এই দলটি নিউইয়র্ক সহ পশ্চিম গোলার্ধে প্রথম কিছু ভারতীয় রেস্তোরাঁ প্রতিষ্ঠা করেছিল। শহর
“আপনি যদি 1955 সালে নিউইয়র্কে যান, আপনি দেখতে পাবেন যে ম্যানহাটনের বেশিরভাগ ভারতীয় রেস্তোরাঁ বাঙালি মুসলিম পুরুষদের দ্বারা পরিচালিত হয়,” এমআইটি ইতিহাসবিদ বাউডার বলেছেন। “বছরের পর বছর ধরে, এমনকি আজ পর্যন্ত, এই রেস্তোরাঁগুলি নিজেদেরকে ভারতীয় রেস্তোরাঁ বলে ডাকে কারণ আমেরিকান গ্রাহকরা এটি বোঝে এবং আশা করে। কিন্তু বাস্তবে, তারা বাংলাদেশী মুসলমান এবং শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশিদের দ্বারা পরিচালিত হয়।”
বাল্ডারের কাজের মধ্যে যে বড় রহস্য উদঘাটিত হয়েছে তার মধ্যে একটি হল বাঙালি “শিপ-জাম্পার” এর অস্তিত্ব, যারা আমেরিকান বন্দরে এসেছিলেন এবং ব্রিটিশ নৌ-জাহাজে চড়ে শ্রম থেকে বাঁচতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করেছিলেন।
যদিও তথ্যচিত্রটি শিকাগোকে কভার করে না, আমি বাল্ডকে জিজ্ঞাসা করেছি যে এই ইতিহাসটি শহরটিকে প্রভাবিত করেছে কিনা। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে শিপ-হপিং নেটওয়ার্ক পূর্ব বন্দর থেকে শিল্পায়িত মিডওয়েস্ট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল-একটি দল যা তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন তারা গ্যারি, ইন্ডিয়ানার স্টিল মিলগুলিতে কাজ করতে গিয়েছিল এবং সম্ভবত শিকাগোতে শেষ হয়েছিল।
বাউডার আমাকে বলেছিলেন যে তিনি 1930 সালের আদমশুমারি দেখেছেন এবং দেখেছেন যে শিকাগোতে “প্রায় 30 থেকে 40 জন দক্ষিণ এশীয় মুসলিম পুরুষ (সম্ভবত বাঙালি) কায়িক শ্রমে কাজ করছেন এবং কালো পাড়ায় বসবাস করছেন”। তারা ভারতে জন্মগ্রহণ করেছে এবং জাতিগতভাবে কালো বা হিন্দু হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
বাল্ডের কাজ আমেরিকান খাবারের ইতিহাসে এই গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ অবদানগুলি অন্বেষণ করে। বাল্ড 2013 সালের প্রভাবশালী ইতিহাস বই “বেঙ্গলি হারলেম এবং দক্ষিণ এশীয় আমেরিকানদের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস” এর লেখকও।
রেস্তোরাঁ শিল্পে এর প্রভাব অনস্বীকার্য: বাঙালি শেফরা চিকেন টিক্কা মসলার মতো আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত খাবার উদ্ভাবনের জন্য অনেকের কাছে কৃতিত্ব রয়েছে।
প্রচুর প্রমাণ রয়েছে যে ভারতীয়রা 100 বছরেরও বেশি সময় ধরে শিকাগোতে বসবাস করছে – তাদের মধ্যে কেউ কেউ রেস্তোরাঁ খুলেছে বা খাবারের দোকান করেছে। অন্তত, শিকাগোবাসী 1907 সালের প্রথম দিকে ভারতীয় খাবারের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে, যখন শিকাগো ডেইলি ট্রিবিউন ভারতীয় খাবারের সাথে পরিচিত করে বেশ কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশ করে।
সান নিহাল সিং একজন পাঞ্জাবি অভিবাসী যিনি দ্য ট্রিবিউনের জন্য দুটি খাদ্য নিবন্ধ লিখেছেন। 1909 সালের “ইন্ডিয়ান কুইজিন টু ডিলাইট দ্য আমেরিকান টেস্ট বাডস” শিরোনামের একটি নিবন্ধ পাঠকদের শিখিয়েছিল কিভাবে “পিয়াজ চাটনি”, “ভারতীয় ফ্রাইড চিকেন” এবং “ভুজিয়া” এর মতো খাবার রান্না করতে হয়। গায়ক বিশ্বাস করেন যে আমেরিকানদের জন্য ভারতীয় খাবার প্রস্তুত করা কঠিন নয় এবং বাড়িতে ভারতীয় খাবার রান্না করার উপায়গুলির পরামর্শ দেন।
সিং একজন সফল ভ্রমণকারী ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক।কলকাতার একটি পত্রিকার আরেকটি লেখা আধুনিক পর্যালোচনা একটি 1908 বিল শিকাগোর ভারতীয় ছাত্রদের গল্প বলে। বাউডার ব্যাখ্যা করেছেন যে ভারতীয় ছাত্ররা মার্কিন অভিবাসন আইনের দীর্ঘস্থায়ী ব্যতিক্রমগুলির মধ্যে একটি।
বিশেষ করে মজার বিষয় হল যে নিবন্ধটির সাথে ভারতীয় ছাত্রদের একটি বিস্ময়কর ছবি রয়েছে, সকল পুরুষ, স্যুট পরিহিত। ছাত্রদের মধ্যে একজন ঘোষ, বাংলাদেশ থেকে একজন “রাঁধুনি” হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়েছিল। ঘোষ কি অন্য রেস্টুরেন্টে কাজ করছেন নাকি নিজের খাবার বিক্রি করছেন?
উত্তরের অংশ হিসাবে, সিঙ্গার লিখেছেন, শিক্ষার্থীরা কলেজের জন্য অর্থ প্রদানের জন্য ওয়েট্রেসিং, থালাবাসন বা রান্নাঘরের কাজ নেয়। ঘোষ সম্ভবত কলেজের খরচ যোগানোর জন্য শেফের কাজ করতেন।
“মার্ক টোয়েনের কিডন্যাপিং” উপন্যাসের গবেষক এবং লেখক অনু কুমার প্রায়শই ভারতীয় এবং আমেরিকান ইতিহাসের ছেদ সম্পর্কে লিখেছেন।সে জন্য স্ক্রল, সুপারিশ করে যে শিকাগোতে সিঙ্গার এর শিকড়গুলি সাধারণত পরিচিতের চেয়ে গভীর হতে পারে। তিনি শিকাগোর বাসিন্দা ক্যাথরিন ব্রুকসের সাথে সিঙ্গার এর বিবাহের বর্ণনা দিয়েছেন, একজন আমেরিকান লেখিকা যিনি যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে তার ভ্রমণে গায়কের সাথে ছিলেন।
“আমি বিশ্ব ভুলে যাওয়া লোকদের সম্পর্কে শিখতে পছন্দ করি,” কুমার বলেছিলেন। যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে কেন সিঙ্গার ভারতীয় খাবার সম্পর্কে লিখছেন যখন অনেক লোক এটির সাথে অপরিচিত ছিল, তিনি মনে করেছিলেন: “হয়তো তিনি কেবল এটিকে বহিরাগত দেখাতে চেয়েছিলেন।”
তাই শিকাগোতে 20 শতকের গোড়ার দিকে ভারতীয় খাবার নিয়ে আলোচনা করা হলেও, বাউডার বলেছেন যে তিনি আকর্ষণীয় প্রমাণ পেয়েছেন যে শিকাগোর প্রথম দিকের ভারতীয় রেস্তোরাঁ ছিল: রঞ্জি স্মাইল দ্য হিন্দুস্তান, 1920 সালে শিকাগো গার্ডিয়ান দ্বারা “একটি ভারতীয় রেস্তোঁরা এবং বাগান হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। গ্রীষ্মে খোলা।”
কলিন টেলর পুত্রএকজন স্থানীয় লেখক এবং ভারতীয় খাদ্য ইতিহাসবিদ স্মাইল এবং শিকাগোর ভারতীয় রেস্তোরাঁ সম্পর্কে লিখেছেন, কিন্তু এমনকি তিনি জানতেন না যে 1920 সালে স্মাইল একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁ পরিচালনা করেছিল।
“তিনি বিশ্বের প্রথম খারাপ ছেলে শেফ ছিলেন; তিনি মাতাল হয়েছিলেন, তিনি মারামারি করেছিলেন,” সিনেটর বলেছিলেন।
1899 সালে, স্মায়ারকে নিউ ইয়র্কের একটি উচ্চমানের রেস্তোরাঁ শেরি-এ শেফ হিসাবে পরিবেশন করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তার ভারতীয় রান্নার দক্ষতা এবং নাটকীয় স্বভাব তাকে শীঘ্রই জনপ্রিয় করে তোলে।
“তিনি 1910 এবং 1920 এর দশকে শেরি ছেড়ে যাওয়ার পর, তিনি একজন ভ্রমণকারী কারি শেফ হয়েছিলেন, দুই বা তিন মাস ধরে উচ্চমানের রেস্তোরাঁয় রান্না করতেন,” বোডার ব্যাখ্যা করেন, যিনি স্মাইল সম্পর্কে একটি বই লিখছেন।
স্পষ্টতই, তিনি শিকাগোতেও একই কাজ করেছিলেন। স্মাইল'স রেস্তোরাঁ, এমনকি যদি এটি শুধুমাত্র একটি অস্থায়ী খোলা হয়, এটি শিকাগোর প্রথম সুনিপুণ ভারতীয় রেস্টুরেন্ট হতে পারে।
ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের দ্বারা হয়রানি এবং নাগরিকত্ব প্রাপ্তির অক্ষমতার কারণে স্মাইল স্থায়ীভাবে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে অক্ষম ছিল। বাল্ডের মতে, তিনি কিছুটা রহস্যময়ও ছিলেন এবং তার পটভূমি ঠিক কী ছিল তা স্পষ্ট নয়। কখনও কখনও, তিনি বহিরাগততাকে অতিরঞ্জিত করতেন এবং নিজেকে একজন বেলুচ রাজপুত্র বলতেন।
এর আগে, সেন বিশ্বাস করতেন যে শিকাগোর প্রাচীনতম ভারতীয় রেস্তোরাঁ ছিল হাউস অফ ইন্ডিয়া। রেস্তোরাঁটি 1963 সালে 2048 নর্থ লিংকনে খোলা হয়েছিল এবং কর্নেল সৈয়দ আবদুল্লাহ এবং তার স্ত্রী দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। শিকাগো ট্রিবিউন প্রায়শই আবদুল্লাহ এবং তার সাফল্য সম্পর্কে রিপোর্ট করে, কিন্তু তার জীবন হাসির মতোই রহস্যে আবৃত। আব্দুল্লাহ নিজেকে একজন অক্সফোর্ড-প্রশিক্ষিত মনোবিজ্ঞানী হিসেবে বর্ণনা করেন।
আবদুল্লাহ ভারতীয় কিনা সেনও ভাবছিলেন। তার একটি সূত্র, আবদুল্লাহর একজন কর্মচারী, দাবি করেছেন যে আবদুল্লাহ আসলে “তালাহাসি থেকে একজন আফ্রিকান আমেরিকান যিনি কলকাতায় মার্কিন সেনাবাহিনীতে কাজ করেছিলেন।” অনেকেই এই ব্যাখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তিনি বলেন। আমি যখন বাল্ডারকে খবরটা জানালাম, তখন তিনি ভাবলেন আবদুল্লাহ একজন বাঙালি নৌকার মাঝি এবং একজন আফ্রিকান-আমেরিকান স্ত্রীর বংশধর কিনা। কিন্তু বাল্ড তার বইতে আরও লিখেছেন যে কালো আমেরিকানরা কখনও কখনও পাগড়ি পরে ভারতীয়দের “পাস” করে।
“সার্চিং ফর বেঙ্গলি হারলেম” ডকুমেন্টারির বিষয়বস্তু আলাউদ্দিন উল্লাহ মনে করেন এই ইতিহাসগুলো বলা দরকার কারণ সেগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে মুছে ফেলা হয়েছে। তার বাবা ছিলেন একজন বাঙালি জাম্পার যিনি বেঙ্গল গার্ডেনের মালিক ছিলেন, নিউ ইয়র্কের একটি প্রাথমিক ভারতীয় রেস্তোরাঁ।
“রন্ধন শিল্প সত্যিই ভারতীয় রেস্টুরেন্ট দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে,” উল্লা বলেন। “দক্ষিণ এশীয় রন্ধনপ্রণালী স্বীকৃত হয়নি। রন্ধনপ্রণালীর ইতিহাস একইভাবে সংশোধন করা হয়েছে যেভাবে দক্ষিণ এশীয়দের ইতিহাস মুছে ফেলা হয়েছে।”
কিছু ইতিহাসও হয়তো হারিয়ে গেছে। তথ্যচিত্রের একটি মর্মস্পর্শী দৃশ্যে, উল্লা এবং তার সৎ-ভাই বর্ণনা করেছেন যে কীভাবে তাদের পিতার প্রজন্মের পুরুষরা কখনই তাদের খাবার, তাদের ধর্ম বা একে অপরকে ছেড়ে দেয়নি। তাদের আমেরিকান সন্তানদের জন্য ইতিহাস সংরক্ষণ করা আরও কঠিন, যাদের মধ্যে অনেকেই তাদের কালো এবং পুয়ের্তো রিকান মায়েদের সংস্কৃতির সাথে আবদ্ধ।
কিন্তু উল্লাহ বেঙ্গল জাম্পারদের ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য কাজ করছেন; তিনি তার বাবার রেস্তোরাঁর কাজ নিয়ে একটি এক-ব্যক্তি নাটক লিখেছেন “ডিশওয়াশার স্বপ্ন” তিনি নাটকটিতে অভিনয় করেছেন, যা গ্লেনকো রাইটার্স থিয়েটারে ডিসেম্বর 2021 থেকে জানুয়ারী 2022 পর্যন্ত চলবে।
বাঙালি হারলেমের সন্ধানে, উল্লা রুথ আলী নামে একজন মহিলার সাথে দেখা করেন, যিনি অন্য একজন বাঙালি পুরুষ এরশাদ আলীর বিধবা স্ত্রী ছিলেন, যিনি একটি রেস্তোরাঁ খুলতে জাহাজে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। রুথ ছিলেন দক্ষিণ ক্যারোলিনার একজন আফ্রিকান-আমেরিকান মহিলা যিনি একজন বিদেশীকে বিয়ে করতে তার পরিবারের আপত্তি সত্ত্বেও এরশাদকে বিয়ে করেছিলেন। তারা একসাথে 40 বছরেরও বেশি সময় ধরে হারলেমে এরশাদ আলীর বোম্বে ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ চালাতেন।
আলীর পরিবারের মতে, এটি ম্যালকম এক্স, সিডনি পোইটিয়ার এবং মাইলস ডেভিস সহ কালো নাগরিক অধিকার যুগের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের জন্য একটি জনপ্রিয় বাসস্থান ছিল। এটি ছিল কালো এবং ভারতীয়দের পছন্দের জায়গা।
এর চিত্তাকর্ষক বংশতালিকা সত্ত্বেও, কয়েকজন কৃষ্ণাঙ্গ লেখকের উল্লেখ বাদ দিয়ে, এরশাদ আলীর রেস্তোরাঁগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় খাবারের ইতিহাসে অস্বাভাবিক। এর কারণ হতে পারে এই বাঙ্গালী মুসলমানরা বৃহত্তর শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান জনসংখ্যার কাছে অনথিভুক্ত এবং অজানা ছিল, বরং তারা কৃষ্ণাঙ্গ এবং ল্যাটিনো সম্প্রদায়ের সাথে আন্তঃবিবাহ করেছিল।
“মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই অভিবাসীদের জন্য সুযোগ এবং অন্তর্ভুক্তির কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল না,” পরিবর্তে, শিকাগোর আফ্রিকান আমেরিকান সম্প্রদায়, হার্লেমের পুয়ের্তো রিকান সম্প্রদায় এবং অন্যান্য প্রান্তিক সম্প্রদায়গুলি তাদের আলিঙ্গন করেছে৷
“আমেরিকান জাতি যখন তার আদর্শে বাঁচতে ব্যর্থ হচ্ছিল, আফ্রিকান আমেরিকান এবং পুয়ের্তো রিকানরা তার আদর্শে বেঁচে ছিল,” বলদার বলেছিলেন।
“সার্চিং ফর বেঙ্গলি হারলেম” এ উপলব্ধ পিবিএস অ্যাপ এবং pbs.org.
